АНДАЛУСИЯ – СЕРДЦЕ ИСПАНИИ

В Испании сегодня туристический бум. Именно туризм сделал испанскую экономику лидером роста ВВП в Европейском Союзе. Предлагаем вниманию читателей очерк нашего европейского корреспондента Сергея Панкратова, который побывал в одной из самых популярных у туристов испанской провинции – Андалусии.

СЕВИЛЬЯ

Севилья, удивительный город! Кто ещё не был, очень советую. Даже не ожидал, что увижу столько красивых улиц, площадей, ухоженных парков. Про исторические памятники не говорю, они здесь на каждом шагу. Если Андалусия – сердце Испании, то Севилья – сердце Андалусии.

Столица самой южной испанской провинции поразила своей ухоженностью, размеренным образом жизни и обилием ресторанов с хорошей кухней и официантами в стиле ретро: белый верх, черный низ, и обязательно фартук до пола.

Здесь всё ещё ощущается аромат ушедшей эпохи, когда Севилья была чуть ли не самым большим городом в испанском королевстве. Её расцвет пришёлся на XVI и XVII века, когда после открытия Америки Севилья стала не только главным торговым портом страны, но и центром художественного искусства. Именно отсюда, от берегов глубоководного Гвадалквивира, Колумб отправился в свою экспедицию, чтобы открыть Америку. Ритм жизни города в те годы определялся отплытием парусных эскадр в Новый Свет и их возвращением.

Испанцы щедро отблагадарили первооткрывателей. Колумб был захоронен в кафедральном соборе города, а самой Севилье была дарована монополия на торговлю открытыми Колумбом Вест-Индиями. Испанская поговорка того времени гласила «Кто не видел Севилью, тот не видел чуда».

С тех пор много воды утекло – Гвадалквивир сильно обмелел и больше не мог принимать океанские парусники, основным портом стал Кадис. Севилья постепенно расставалась со своим былым величием, но дух той эпохи ещё витает над городом.

Что мне особенно понравилось в столице Андалусии, так это обилие парковых зон, город буквально утопает в зелени. Зелёные и цветущие, парки круглый год украшают город. В самом центре Севильи есть три великолепных парка: Сады Алькасара, Сады Мурильо и самый большой- парк Марии Луизы. Дизайном парка занимался знаменитый Жан Клод Форестье, обустроивший Булонский лес в Париже.

Что касается исторических достопримечательностей, то это просто удивительный город, здесь открытия на каждом шагу. Вот шёл я по улице в поисках памятника Колумбу, а наткнулся на улицу, где Кармен впервые повстречала Хосе. И что характерно, дальше эта улица упирается в дом, где жила Розина из «Севильского цирюльника». Кстати, неплохо устроился её папаша, обычный аптекарь, в самом центре города, рядом с королевским садом. То ли Севилья была в те времена слишком миниатюрной, то ли авторы бессмертных творений уже тогда думали о гидах и туристах, «расселяя» своих героев в шаговой доступности.

Здесь же, неподалеку площадь, где когда-то находился цыганский квартал. Три молодых цыганки делают селфи. Не получается, просят на хорошем английском их сфотографировать. Я оживился, удача для журналиста, связь времен, наследницы Кармен. Однако, молодые цыганки оказались из … Детройта. Про Кармен знают лишь то, что есть такое имя. Пришлось просветить вкратце, что с десяток самых известных мировых опер имеют севильский антураж. Девушки согласно кивали головами, а потом спросили: А мюзикл, мюзикл есть про Севилью? …Американцы, однако!

Моя музыкальная тема имела своё неожиданное продолжение. Без особых на то причин, так, чтобы оставаться в теме, решил укоротить волосы у какого-нибудь севильского цирюльника. Зашел в первую попавшуюся парикмахерскую. Мне попался цирюльник лет сорока.

Спрашивает: Откуда? Отвечаю Русо туристо.

Он радостно кивает головой и начинает стричь. При этом, то ли приговаривает, то ли напевает: на-ча-ча, на-ча-ча. Ну, думаю, может у них так принято. Однако, смотрю, он мне в глаза заглядывает, то есть, ждет ответной реакции. Я напряг слух и наконец сообразил: На чай! Цирюльник аж подпрыгнул от радости, услышав нужное слово. Ну что, пришлось дать надбавку за знание иностранных языков.

А вечер, как и должно быть в Севилье, закончился почти серенадами. Хотя, и это тоже было приятной неожиданностью. Шел по ночному городу, а на встречу симпатичные уличные музыканты, одетые в старинную форму университетских студентов. Традиции этих “певческих коллективов” идут ещё с 15-го века. Студенты уже тогда поняли, что с музыкой легче прожить, в прямом и переносном смысле. И начали объединяться в музыкальные группы, бродили по городам и селам, зарабатывая музыкой и пением на жизнь и удовольствия. Эта традиция сохранилась до сих пор, хотя современные уличные музыкант не всегда студенты. Есть среди них и “вечные” студенты, которым уже за пятьдесят. Но исполняют они свои шутливые песни с таким задором, с такой страстью, что я щедро отсыпал им всё, что было у меня в монетах евро.

Если бы меня спросили, что посмотреть в Севилье, то я бы рекомендовал следующее: готический Кафедральный собор, где покоится прах Христофора Колумба, старинный королевский дворец Алькасар в арабском стиле (билеты очень заранее), Архив Индий с 80 миллионами страниц об истории Нового Света, монументальную площадь Испании и Еврейский квартал.

ГРАНАДА

За окном скорого поезда мелькали симпатичные пейзажи. Вот она какая Гранада, знакомая моему поколению чуть ли не с пелёнок. Помните: “Гренада, Гренада, Гренада моя”. Почему у Светлова вместо Гранады, Гренада, до сих пор остаётся загадкой…

Добрался до гостиницы, когда уже стемнело. А утром из окна открылась потрясающая по своей красоте панорама.

Утопающий в солнечных лучах город. И чем выше поднимаешь взгляд, тем ослепительнее солнце. Потому что над Гранадой возвышается изумительно белый квартал Альбайсин, а ещё выше искрятся снежные вершины гор Сьерра-Невады.

Гранада встретила небывалой жарой для конца мая. Вместо обещаных синоптиками +35 уличные термометры после полудня показывали +40.

Но были и хорошие новости. Оказывается, в сухом климате Гранады жара переносится куда легче, чем +35-36 при влажном морском воздухе на испанском побережье.

Например, я без особого напряжения прошёл всё, что положено туристам, и даже чуть больше. Осмотрел старый центр города, кафедральный собор. Побывал в крепости Альгамбра, и обошёл её всю по периметру. Кто бывал в Гранаде, тот знает, что путь это не близкий.

Что вам сказать за Гранаду? Если вам только “побывать”, сфотографироваться на память, то строго говоря, хватит и одного дня. Лично я за более плотное погружение в среду. Пытаюсь понять, откуда в этих местах те или иные традиции, почему здесь едят именно это, а не то.

Мне понравились жители Гранады своей сдержанностью и ненавязчивой учтивостью. И ещё, они носят шляпы, что в Испании встретишь не часто. Чтобы понять, о чём я, попытайтесь представить прямую, на одном конце которой, несколько заносчивые жители Севильи, (всё-таки столица Андалусии), а на другом, благодушные и искрящиеся неукротимой энергией жители Кордовы. Вот где-то посредине будет характер жителей Гранады. По-моему, золотое сечение. Что характерно, и в кухне у меня такой же расклад. Но это моё “оценочное суждение”.

Не буду углубляться в историю Гранады, скажу только о самом главном. Этот город долгие годы оставался последним арабским оплотом, когда уже вся Испания была освобождена в ходе Реконкисты.

Многое в городе стали перестраивать с мусульманского на христианский лад. Что-то возвели новое, например, Кафедральный собор. Что-то оставили так, как есть – все-таки 700 лет мавританской истории никуда не денешь – так формировался облик Гранады на протяжении веков.

Из “оставшегося так, как есть” главная достопримечательность – крепость Альгамбра. Хотел заказать билеты заранее, но когда открыл карту Альгамбры, глаза разбежались, куда идти? Это у нас в Эрмитаже, по системе “всё включено”, купил билет, и ходи сколько хочешь! В Альгамбре за посещение каждого дворца, каждой башни плати отдельно. Я посчитал, если купить билеты на каждый исторический объект, плюс посещение Альгамбры ночью (есть здесь и такая услуга) получается больше 200 евро на человека. В общем, купил билет только в дворец Насридов, остальное решил купить на месте, когда разберусь, что к чему. Какой же я был наивный, всё три дня: sold out. Ну что, ж будет ещё один повод приехать в Гранаду, когда закончится сезон.

Да, Гранада живёт во многом от туризма, но и в какой-то мере от него устаёт. Это, конечно, не Барселона, где на полтора миллиона жителей приходится 28 миллионов туристов в год, но тоже тема чувствительная.

Когда уже уезжал из Гранады, меня догнала новость. Жители того самого белоснежного района Альбайсине, который, как и Альгамбра является объектом всемирного наследия, собрались на митинг, чтобы выразить свой протест против наплыва туристов.

В этом районе уже каждый четвертый дом отдан под туристическое обслуживание. Но туристические компании хотят получить разрешение на покупку здесь целого квартала.

Вот я не понимаю, зачем обязательно селиться в таком месте, когда в Гранаде достаточно гостиниц? Чтобы почувствовать полную аутентичность? Но разве не очевидно, что от “перенасыщения” туристами, этот район свою аутентичность как раз и потеряет.

Естественно, ситуация в Гранаде не такая напряженная, как в Барселоне, поэтому и протест был достаточном ‘мягким”, я бы сказал вежливым. Если перевести содержание протестных плакатов, то получится приблизительно следущее: “Дорогие гости, чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях”.

Лично я ещё раз обязательно вернусь в Гранаду, исключительно в качестве гостя…

Что посмотреть в Гранаде: район Альбайсине, крепость Альгамбра (билеты очень заранее), и для экстремалов самый южный европейский горнолыжный курорт в горах Сьерра-Невады.

МАЛАГА

Малага ворвалась в мою жизнь в 5 утра, в нежном отроческом возрасте, когда Николай Озеров своим патетическим голосом возвестил: «Говорит и показывает Малага».

В Испании шел чемпионат мира по футболу, и я мужественно перебарывая сон, прилипал к телевизору. А там, вопреки всем правилам советского ТВ, показывали не только чашу стадиона, но и солнечные улицы Малаги. По ходу матча Озеров комментировал: «В Малаге сейчас жара, плюс 40. Как при такой жаре будут играть наши футболисты?»

Я посмотрел за окно, где накрапывал привычный дождь и температура была чуть выше ноля, и про себя решил: обязательно побываю в Малаге.

Ну вот, прошло чуть больше полвека, и мечта сбылась. Мне показалось, что Малага (если сравнивать со мной) почти не изменилась. Да и что такое полвека для города, который был основан финикийцами!

Чем удивляет Малага? Прежде всего своим восточным колоритом, узкими улочками без тротуаров, площадями, засаженными апельсиновыми деревьями, звоном гитар, шумом и гомоном баров и ресторанчиков, зеленью и многоцветьем садов и парков.

Главный ареал обитания туристов в Малаге невелик – это старый город, городской пляж и арена для корриды. Из конца в конец можно пройти минут за сорок. Но здесь все, что нужно туристу: многочисленные кафе, рестораны, таверны. И разумеется, коррида и фламенко. Когда мне предложили на выбор один из двух «обязательных» номеров туристической программы, я выбрал последний. И не пожалел.

Хотя, признаюсь честно, первое отделение разочаровало. Зал был полупустой, сидели в основном испанцы, и вопреки всякой логике они даже не думали «заводиться», несмотря на весь надрыв певца и страстные взгляды танцовщиц в цыганских шалях. (Да, да, фламенко подарили Испании выходцы из далекой Индии).

Однако, ко второму отделению подтянулся автобус с запоздавшими английскими пенсионерками. И вот здесь началось шоу! Бабушки зажигали так, что своим темпераментом забивали самого резвого из исполнителей фламенко. Жаль, что нельзя было фотографировать.

Понятно, что гвоздь туристической программы – это родившийся в Малаге Пабло Пикассо. Он здесь везде и всюду. Дом, где родился Пабло, церковь, где его крестили, музей с первыми работами великого художника. И даже в тавернах со стены или с карты меню на вас будет смотреть портрет Пикассо. А как же, – вот вам любимое блюдо великого художника. Причем, в каждом ресторане оно разное.

Если судить по количеству «любимых» блюд, то можно сделать вывод, что Пикассо был всеяден. И вообще, был настоящим обжорой. Не сомневаюсь, будь Пабло жив, он бы удивился той неразборчивости в еде, которую ему приписывают предприимчивые рестораторы.

Но это привычные издержки туристического бизнеса. Помню, мне как-то довелось общаться с питерским автором, который выпустил книжку с дивным названием «Пушкин-гастроном». Так вот, если верить этой книге, Александр Сергеевич вообще не вылезал из-за стола.

… Напоследок сфотографировался у памятника Пикассо. Он выполнен, как принято сейчас, в стиле live. Скамейка в оригинальную величину, на ней сидит художник. То есть памятник без лишнего пафоса: вот вышел пожилой художник посидеть на лавочке рядом с домом, где он родился и жил, да так и остался. Но это авторский вымысел, или как сейчас говорят “фейк”, Пикассо покинул родной город в 17 лет, и больше никогда не возвращался в Малагу.

Впрочем, туристов это не волнует, они выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с Пабло в обнимку. Мне показалось, что это излишнее амикашонство. Поэтому я просто присел на скамейку рядом и «поговорил» с Пабло. Проходившие мимо немецкие туристы заметили, что мы выглядим вполне гармонично. Действительно, фото на память получилось очень симпатичное…

Что посмотреть в Малаге: Музей Кармен Тиссен, кафедральный собор Малаги, Епископский дворец, крепость Алькасаба, Римский театр.

---

Сергей ПАНКРАТОВ.
Корреспондент “РА NY” в Европе.
Берлин, Германия.